貓頭鷹的心視界

輝煌羅馬耀百年，盛城龐貝傳千年，境外行省記數難，列強霸權頻更迭，神殿教堂喪主神，灰飛煙滅是必然，鼎沸人聲沒塵土，悠悠繁華成史書！

一早八點出發前往以約邊境，今天要過邊境前往另一個陌生國度——約旦（Jordan）。以約邊境的安檢據說十分嚴謹，所以導遊準備了較長時間，並一再提醒我們要完全配合，萬一遇到開箱檢查，千萬不要不耐煩。早上就開始滴滴答答地下雨，厚厚雲層始終不散，以色列境內沿途還是看到很多包浩斯風格的白色建築。

抵達兩國邊境附近的約旦河，雨勢仍然不小。

安檢過程比想像中的順利，不知是不是我們到的早，出境的遊客並不多，雖然還是等了一下。但簡單說就是從以色列這邊檢查完護照，入境以色列會給藍色小卡，出境時會給紅色小卡，並不會在護照上蓋出入境章，然後自己拉著行李走一小段路到約旦的邊境接受入境檢查，幸運的是——沒人被開箱檢查。前前後後約一個小時，我們就入境約旦，而我們的約旦導遊（摩西）及司機（塞伊）已準備帶領我們參觀約旦了！

第一次世界大戰後，約旦由英國代為管理。西元1921年，英國以約旦河為邊界，把巴勒斯坦分為東西兩部分，西部仍稱巴勒斯坦（以色列），東部稱外約旦。西元1946年5月25日，約旦獲得獨立，伊斯蘭教創建人穆罕默德的直系子孫——阿卜杜拉登基為王，國名為「外約旦哈希姆王國」。西元1950年4月，約旦河西岸和東岸合併稱為約旦哈希姆王國（簡稱約旦），但西元1968年約旦與埃及、敘利亞和伊拉克一起對以色列發動戰爭，最後以色列占領了西岸與整個耶路撒冷，所以目前約旦的國土只剩約旦河東岸。約旦國土面積約92,300平方公里，在聖經中，地位僅次於以色列的聖地。約旦的歷史也是一部外族統治的滄桑史，希臘馬其頓帝國、古羅馬帝國、阿拉伯帝國、十字軍、鄂圖曼土耳其帝國及大英帝國都曾在這片以沙漠為主的以東地統治過。國家格言：真主，國家，君主。

經過了有點雜亂的區域，沒一會就不見建物及人群，車子開始爬坡進入山區，忽見綠油油草皮上出現一大群羊咩咩，感覺很卡通！

冬末初春的約旦山區已見綠草皮覆蓋，點點深綠點綴其間，應該是橄欖樹吧！

除了羊咩咩外，竟還有零星的放牧牛隻，能在這片污染少的環境下成長，動物在這裡好幸福啊！

天空的厚雲層還聚集著，如果是藍天白雲豈不是超完美的一幅畫！

經過一整個早上的舟車勞頓，雖然幾乎沒有步行，但中午還是要飽餐一頓。（就說是養肥行程了！）餐廳門口的做餅師傅耍特技，顯然是要食客進餐廳前先大飽眼福，大家都嘖嘖拍手叫好！

剛自烤爐取出的餅有「愛心」，師傅很專業的讓大家都拍到了，與此同時，陣陣香味撲鼻，唾液腺頓時大爆發！同行女團員大方打賞美金五元，師傅喜孜孜地將手中的烤餅送給女團員，她大方地與我們分享，我們便毫不遲疑地像狼群見肉一般的大快朵頤起來，藉以聊慰口腹之慾，完全將師傅「送給打賞團員」這件事拋諸腦後！

中東烤餅是中東的主食，幾乎每天都有吃到，還好我非常喜歡吃。雖然這塊沒有愛心，但還是一樣美味！

今天的約旦重頭戲——Jerash（傑拉西、傑拉什、傑拉斯）。有世界十大羅馬古城之稱的傑拉什古名為格拉森（Gerasa），它是世人公認的在希臘和義大利之外，世界上維護最完好的古希臘、古羅馬城市，所以有著「中東龐貝」的美譽，也被譽為「羅馬之外的羅馬」。這座古城位於海拔約600公尺的平原上，經歷了古希臘、羅馬、拜占庭、阿拉伯五麥葉王朝和阿巴斯王朝的統治。此城曾有段輝煌歷史，最後因十字軍東征而淪為沙漠遺跡，直至西元1806年由德國探險家無意發現，西元1920年由考古學家陸續挖掘出土，埋藏於沙堆中近千年的古城遺跡才得以重現於世。

還沒正式進入古城遺址前，最先看到的是賽馬場（Hippodrome）圍牆，該競技場建於西元二世紀，也就是古代的運動場。

賽馬場圍牆旁邊就是赫赫有名的哈德良拱門(Hadrian's Arch)，也稱凱旋門。西元129年，羅馬帝國皇帝哈德良到此巡視，為了迎接他特別興建這座宏偉壯觀的凱旋門，並以他的名字命名此門，以示歡迎。拱門高13公尺，寬7公尺，是進入傑拉什古城南邊的主要入口，拱門中間的大門是專為羅馬皇帝通行而建，古城北邊的大門則是大馬士革門——我們沒參觀。

穿過哈德良拱門只見散落一地的古蹟殘塊，上面刻印的羅馬文字清晰可見。

哈德良拱門的背面，中間大門沒有山牆。

左手邊的矮牆建築應該是賽馬場的範圍

賽馬場層層石梯座位的建築背面

南大門是參觀傑拉什古城遺址的收費處，該門規模較小，毀損程度較大。（這乾淨畫面真是千鈞一髮啊～～）

拿到門票時，南大門前已站了一堆遊客。啊～我的門票竟拿反了，票價J.D10，約台幣440元，沒錯約旦第納爾（JOD）的幣值比美金大，據導遊說是因為約旦對維護中東和平有重大的貢獻使然（約旦是第一個承認以色列立國的國家）。

西元前1600年就有人居住在傑拉什，西元前四世紀，傑拉什還只是一個小鎮，直到西元64年，羅馬軍隊佔領了敘利亞及其南部包括傑拉什在內的一些城鎮之後，傑拉什才逐漸發展起來，陸續建了許多神廟及公共建設，當時名為Gerasa（格拉森）。此後，因位其於南北香料貿易運輸通道上，致使該城發展迅速。羅馬皇帝哈德良（Hadrian）統治期間（西元117～138年）是傑拉什的全盛時期，無論在經濟上或社會上的發展都非常蓬勃。

其後，由於羅馬帝國政治動亂，世界交通漸被海運所替代，以致傑拉什開始衰落。又隨著拜占庭帝國的興起、波斯人的入侵（西元614年）和穆斯林（西元636年）的征討，傑拉什又經歷了幾度的盛衰更迭。直到第八世紀中葉，穆斯林阿巴斯王朝興起，定都巴格達，傑拉什因遠離王朝首都重鎮，經濟因而隨之衰退。最後更因為西元749年發生強烈地震摧毀了傑拉什的大部分建築，加速其衰亡的速度。西元九世紀，具有悠久輝煌歷史的傑拉什就此銷聲匿跡，逐漸被沙土所淹沒。但將這裡破壞殆盡的是12世紀的十字軍，他們將傑拉什的建築拆毀，用於建築他們的城堡。

古城城牆約4.5公里，整個古城遺跡佔地超過14平方公里。

羅馬人稱為Forum的市集，是羅馬城市必有的建築之一，傑拉什的市集成橢圓形，長約90公尺，寬約80公尺。在傑拉什的興盛時期，橢圓形市集廣場（Oval Plaza）的四周有各種店鋪，店鋪前是寬闊帶頂的邊廊，可供人行走。廣場中原本有二個祭壇、一個噴泉，如今已難尋遺跡，廣場周圍的64根愛奧尼克石柱建於西元一世紀。現在廣場中心的石柱，是現代立起來的，為每年一度的傑拉什藝術節燃放煙火使用。

列柱可見修補的痕跡，幾段短圓柱堆疊起來的列柱看起來有點不整齊，看得我驚心動魄！

從南大門進入的左手邊高地是宙斯神殿（The Great Temple of Zeus），自市集廣場往回看也頗壯觀。

穿過橢圓形市集廣場，便進入了古羅馬城市必有的Cardo（南北向的主要街道），800公尺長的列柱大街（又稱卡爾廊柱街），因兩旁整齊的科林斯式石柱而得名，建造年代約在西元120～170年間。這條大街從橢圓行廣場筆直指向北門，各種公共設施和神殿沿大道兩旁興建。據說這些整齊的柱頂架有引水渠道，水從城北的山上引來，沿水道流入噴泉、浴室供居民使用，石板道上每隔一定距離設有圓型排水孔，道下設有完善的排水系統。人們還稱它為「加冕大道」，據說是為迎接羅馬皇帝哈德良巡視而建的。

尚未修復歸位的柱頭先佔好位置，後面的斷枝殘塊想必是它的「下身」。

色彩斑斕的石板地有深深的車輪痕跡，不難想見當時的繁盛景況！

列柱大道兩旁有許多商店，其中最大的是The Macellum（雜貨店、食品市場），常常設在羅馬城市中較顯眼的位置。這裡的廊柱更密集，以便支撐市場屋頂的重量，中央設置的噴泉方便攤販取用。

一旁還有賣肉攤販，肉舖甚至有動物的造型，石上清晰可見磨刀的痕跡。

這裏的每根大石柱都是由四或五段短圓柱堆壘起來，圓柱與圓柱之間沒有粘合，也就是說，這些大石柱不是完全固定的，它們會輕輕地晃動。

這是我們導遊Moses的當場實驗及解說，還有領隊Oreo的中文翻譯。

每塊短圓柱都是這樣中間有孔的構造，類似插銷的概念，這樣就有承受搖晃的調節功能。

導遊Moses讓我們證實列柱大道約4.5個成人雙臂張開的寬度

這段的列柱大道是修復最完整的路段，可惜還是不見藍天，絲絲細雨倒是時下時停的！

石板道高低起伏甚大，不知是地震造成的還是原來就是如此，在這樣的街道上乘馬車想來也是煎熬（脊椎骨都痛起來了），這裏的馬車車軌痕跡更明顯了。

水神噴泉 (Nymphaeum)是保存較完整的建築群，這座裝飾華麗的噴泉建築，於西元190～191年為供奉寧芙女水神(Nymph) 而建造，毀於西元749年的大地震。這座女神噴泉以大理石建造，中央有噴水池，牆上有七個獅型的出水口，水像瀑布般流到下方水盆，再進入兩旁的排水溝及地下排水系統，再次證明當時的水道系統非常先進。

在Nymphaeum 水神神殿旁的巨大階梯，這是通往月亮神廟的大門（Propylaeum）。

建於二世紀的月神神殿（Temple of Artemis）供奉的是希臘神話中的月亮女神——阿爾忒彌斯（阿蒂米斯），祂是希臘神話中主掌狩獵與野獸的女神，是太陽神阿波羅的孿生妹妹，後來被視為月神，而在羅馬神話中被稱為黛安娜。除了掌管狩獵，祂還照顧婦女分娩、保護少男少女，更是一位貞潔的處女。祂被奉為傑拉什的保護神，因此祂的神廟位於最高處。阿爾忒彌斯神廟廊前的大理石石柱（原本十二根，目前只有十一根），每根直徑約2公尺，高約20公尺。

月亮神殿內部毀壞嚴重，目前似乎正在進行整修。我們抵達這裡不久，原本漸漸加劇的雨勢忽然變成傾盆大雨，甚至繼以色列海法之後又遇到第二場冰雹，還好有一處小屋頂可稍微避雨，也許月亮女神也保護著我們吧！

神殿前廊的六層樓高的羅馬列柱真的很壯觀，當時有二、三位小販在這販賣商品，其中一位主動幫夫妻團員用「全景」模式拍了照片，當然是用團員的手機幫忙拍的，有其他團員好奇過去欣賞成果，不約而同發出「哇～」的一聲驚嘆，於是朋友也拿出手機請小販幫忙拍攝，結束之後，小販立刻伸手對朋友說「One dollar」，對著之前的那對夫妻說「 Two dollars」（因為一張照片有二個人），大家瞠目結舌付錢了事。出門在外還是以和氣為重，這也印驗了「天下沒白吃的午餐」這回事！不過這也太搶錢了吧～～～～～

這就是朋友的「One dollar」搶錢照！說實話還蠻有創意的啦～～～

暴雨之後突然放晴，難得出現的藍天白雲，甚至還有陽光，搶拍為先！

月亮神廟不遠處是建於西元494～496年聖西奧多教堂（Church of Saint Theodore），用以紀念勝利的西奧多——不朽的馬蒂，西奧多是四世紀初的一個烈士和聖鬥士，東方天主教和羅馬天主教會以及東正教會都稱他為偉大的殉道者。該教堂同樣也是崩毀於西元749年的那場無情的大地震，散落一地的遺跡殘塊有修復完成的一天？大理石石柱倒是修復的不錯。

一抹難得的陽光灑在聖西奧多教堂遺跡上，遠處的厚雲層還是叫人擔心。

從較高的山坡俯瞰完整的橢圓形市集廣場，大雨過後，廣場的遊客少了。

為數不少的遺跡殘塊排排躺在草地上，如果有朝一日真能化斷塊為古蹟該是何等的壯觀又驚喜！

古羅馬圓形露天劇場——南劇場 (South Theatre)是西元90～92年由羅馬皇帝多米提安（Domitian）在位時所興建，該劇場是約旦境內現存三個羅馬古劇場中最大的一個，巨石堆砌的32排階梯看台約可容納3000名觀眾，劇場的音響效果極佳，在場中演講或歌唱，全場觀眾都可聽見。它雖經過了千年的風雨摧殘，目前仍用於大型的音樂會及舞蹈表演，每年的傑拉什藝術節也在這裡舉行，世界男高音——帕瓦洛蒂和卡列拉斯都曾在此演唱過。

南劇場修整較完善，新舊石塊一目瞭然，即使不是藝術節也都有現場音樂表演。大多數團員都在劇場中看音樂表演者，但我和朋友就像看到階梯、山坡就一定要攀爬的病患一樣，二話不說就開始向最高處進攻！

每向上攀登一段就拍攝一張，漸漸登高有種滿足感，但同時也有一點點心驚！

終於登頂，可惜沒換上超廣角，無法將南劇場完整呈現！待我們倆要離開劇場時，團員們都已先行離去，音樂表演者追著我們要小費（One dollar,one dollar,one dollar⋯⋯），可能因為剛剛在月亮神殿有不好的經驗，也或許是我不喜歡他們這種強迫給小費的態度，所以我們笑笑地堅持不給（雖然只有One dollar），快步跟上已不見人影的團員。

離開南劇場，宙斯神殿就在右手邊不遠處，但我們並沒參觀。修建於西元162年的宙斯神殿（The Great Temple of Zeus），雖然是羅馬時期的建築，但保留不少東方建築的風格特徵。傑拉什在西元前4世紀是馬其頓統治期間（希臘化國家），羅馬人占領這裡之後，對被征服地區不但不採取文化滅絕，反而是將希臘文化繼續發揚光大。在羅馬帝國境內，依然建有供奉希臘主神——宙斯的神殿。宙斯神殿當年應有104根科林斯式石柱，規模非常壯觀，如今只徒留15根石柱，當年的輝煌早已不復見。剛剛的一陣暴雨把遊客全趕走了，這算不算是壞心眼的淨空方式？！

15:35回到哈德良拱門，從雲層中探出頭的陽光灑在壯闊拱門上，讓人有點不免緬懷那金燦燦的輝煌歷史，羅馬哈德良皇帝的巡視列隊該是何等的聲勢浩大，城中數以萬計的百姓又是過著何等富庶便利的生活，但這一切的繁華榮景仍敵不過世代的更迭，即使是不可一世的羅馬帝國！短短2.5小時是無法參觀整個傑拉什古城，古城內最少有十二座教堂（甚至更多，因為還在陸續挖掘），還有清真寺、猶太會堂等等，教堂馬賽克地板、北劇場遺跡、北門入口我們也無緣參觀，想要完整探訪傑拉什古城恐怕要花上半天時間！

下午五點，我們來到薩圖古城（As-Salt），古城位於東西沙漠交界處，是富有歷史意義的貿易樞紐，許多沙漠地區的貿易典章都是在這裡制定的。羅馬、拜占庭、埃及都曾統治過這裡，但最鼎盛時期還是鄂圖曼帝國的統治期間。鄂圖曼帝國在此建立行政單位，鼓勵其他地區的人來此經商，因而為薩圖帶來巨大財富，人民在此建造許多豪宅，這些十五世紀的豪宅至今仍在古城四處。

在我看來，我們是來參觀薩圖市集！

去皮去頭的羊隻赤裸裸地倒掛在店舖販售，是有點不習慣又怵目驚心！

17:20太陽已開始準備下班了

有古城的模樣，至於是不是豪宅就不得而知了。

很像一幅畫的蔬果攤，連店主都很帶戲！

房舍依山而築（是豪宅？？），薩圖儼然是座山城，有希臘及九份的感覺，只是顏色相差十萬八千里！如果可能，我想將整個下午都參觀傑拉什古城，而捨棄薩圖古城的行程，當然這是無法實現的願望！