百年的祖傳技術是生活所需也是文化歷史的傳承,在屋外工作是方便也是職人的技藝表演。

職人街( 吾斯塘博依 )

 

今天只有一個行程,就是悠遊漫步喀什古城。喀什市古稱疏勒,歷史上是著名的安西四鎮之一,有文字記載的歷史超過2000年,是2000年前西域36國之一,疏勒國國都的所在地。現在是經濟特區,有高樓大廈及現代化建築,總人口約60萬,其中維吾爾族占總人口的90%,民族特色濃鬱,一向享有「不到喀什,等於沒到過新疆」的美譽。喀什市與周邊八國接壤或毗鄰,是祖國向西開放的重要門戶,也是中國最西邊的城市,戰略地位十分突出。喀什是中國真正的邊城,東臨塔克拉瑪干沙漠,南抵喀喇崑崙山脈,西枕帕米爾高原,北倚天山山脈。這是絲綢之路中國段內南北兩道在西端的總匯集點。

早上將近十點,我們信步在朝市中,路旁的烤羊肉串散發出誘人香氣,但剛吃完早餐實在也沒空間再享用了,再說起床沒多久就大啖羊肉,也不是我這鄉巴佬的虛胃承受得起的,憾~~~。

喀什古城烤羊肉串

 

餐廳廚師就在路邊大秀手藝——蒸羊肉包子,又是羊肉,新疆羊肉真讓人又愛又恨(恨是因為無胃消受啊~~~~~)。

喀什古城

 

「饢(ㄋㄤˊ)」是新疆人的日常主食,就像我們的米飯麵食,它容易攜帶、保存,而且重要的是它相當便宜,真是經濟實惠又方便攜帶食用的糧食。饢基本上就是一種烤製而成的麵餅,酥脆外皮越嚼越香,可單獨食用,也可浸入羊肉湯後一併享用(這絕對是人間美味!)。這幾天下來我吃了不少饢,喜歡它獨特的簡單口感,淡淡的麥香在唇齒間久久不散,想吃多少就吃多少,完全不用擔心存放問題。饢是可以帶回台灣享用的,小的一元、中的二元、大的五元(大概是這樣,記憶有點模糊)。

新疆饢

 

新疆饢

 

朝市中最多的就是新鮮羊肉攤,這數條刺裸裸的砍頭羊隻讓我這鄉巴佬怵目驚心,數量之多超乎想像,但除了羊肉我幾乎沒瞧見其他肉品,所以新疆人只吃羊肉?新疆羊肉食用起來完全沒有羊羶味,而且烹食變化之多,舉凡烤羊肉串、羊肉湯、羊肉包子、羊肉烤餅、烤全羊等等,不怕你來吃,就怕你的胃不夠大、體質不夠強壯(羊肉容易上火)!

喀什古城羊肉攤

 

喀什古城羊肉攤

 

喀什古城

 

新疆饢

 

喀什古城

 

喀什古城還看得見用蘆葦草和泥的土牆,感覺真的很不可思議,彷彿誤入時光隧道,回到過去。但這種房子應該只能存在於少雨的新疆地區吧!

喀什古城

 

是裝置藝術?創意又具實用性!每扇窗、每道門都各不相同,各有各的用途,各有各的樣裝,新疆人的隨性反映出人世間的大道理。

喀什古城

 

修繕完美的屋舍反而失去它該有的純樸氛圍及想像空間(我覺得啦~~~),堅固厚重又緊閉的門扉拒人於千里,我不得窺見其中,其中也困在自身的牢籠,我們雖咫尺卻永世無緣識。

喀什古城

 

喀什古城

我愛上喀什的簡單樸實,看似不合時宜的木車輪在這古城竟活出另一段生命,即使破損也是生命必經的歷程!

喀什古城

 

古城裡的伊斯蘭清真寺

喀什古城

 

喀什古城

 

古城沿途新舊屋交錯,堅實新屋門禁森嚴,彷彿是千斤重的雙門扉讓人感覺永遠不會開啟,一把小鎖頭扣上斑剝的木門,只是提醒,並無法防止有心賊。新門舊門懷有各自的心情。

喀什古城

 

喀什古城

 

喀什古城

 

「職人街」的全名為「職業手工一條街」,本名為「吾斯塘博依街」。

職人街( 吾斯塘博依 )

 

喀什老城目前僅存的茶館——百年老茶館,顧名思義就是已有百年歷史。導遊苗苗忽然吆喝我們一起進去茶館,我心想:「現在是要喝茶?不是吧!」果然沒茶喝,只是純參觀。看著茶館裡幾乎清一色的老先生們盤腿坐在一樓的坑上喝茶,他們一股腦的全朝我們看,雖然想舉起相機,但又覺得人家長輩在喝茶嗑牙,我對著他們一陣啪啪啪地亂拍,似乎也是不禮貌的事,所以我只好安分地跟著朋友的腳步直登二樓參觀。

吾斯塘博依百年老茶館

 

二樓的客人較少,而且光線較佳,我實在忍俊不住舉起相機拍了一張,只希望沒冒犯他們才好!(但我事後想:他們也該習慣面對絡繹不絕的遊客的相機了吧!)

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職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

步出百年茶館,苗苗買茶館對面的烤羊肉餡餅請大家品嚐,雖然香味撲鼻,但可惜我的胃還沒挪出空間啊!再添憾事一件~~~~(出國旅遊還是得先好好訓練消化速度才算有福氣!)

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烤餡餅舖旁的一位大哥竟要求我幫他拍照,果然有專業架勢,顯然常常當模特兒!

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接著大夥轉進一間乾貨舖,琳琅滿目的乾貨,大部份我都叫不出名字。新疆核桃、紅棗、枸杞、葡萄乾、無花果⋯⋯可是享有盛名,觀光客若沒滿載而歸實在有點說不過去。

職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

艾提尕爾清真寺位於喀什市中心,是一座規模宏大的伊斯蘭教建築物。西元1442年喀什噶爾的統治者沙克斯米爾紮首先在這裡建立一所清真寺,主要是用來祈禱親友們的亡靈,後來又經過歷代多次擴建和修繕,才成爲現在的形式和規模。

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正殿廊簷遊客不得進入

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清真寺的正殿長160多公尺,深16公尺,廊簷十分寬敞,有100多根雕花木柱支撐。今天參觀的遊客非常多,進入正殿需脫鞋,雖然我全程帶口罩,但那直衝腦門的味道還是讓我舉手投降,所以我只在裡面待了五分鐘,真的只有五分鐘就逃出來了!(我根本只有在主殿門口徘徊而已)

正殿正中央牆上開了一個深龕,龕內放置一個有臺階的寶座,禮拜時,大毛拉就站在龕內領經。

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邦客樓又稱宣禮塔或望月樓,是專門用作宣禮或確定齋戒月起迄日期觀察新月,是清真寺建築的裝飾藝術和標誌之一。

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才一步出艾提尕爾清真寺,就有兩名年約五十的一對夫妻貼近我,我的警覺心頓時膨漲,刻意退離他們兩步,結果女士操內地口音輕聲問我:裡面值得看嗎?我一時慌張沒聽清楚,她便重複一次,接著又說:因為要花錢買票,所以⋯⋯。這下我總算聽懂她的意思了,我尷尬地停頓兩秒語帶保留地說:我覺得還好,裡面的佔地面積不大,而且建築物的特色⋯⋯我覺得還好!她心神領會地對我微微一笑,道聲謝後,兩人就轉身離去了。我是不是有點對不起艾提尕爾清真寺,竟如此不明究理地輕描淡寫(還不是美言)?因為眾多人潮讓我沒心思好好欣賞它的真貌,嘰嘰喳喳的人聲也淹沒了它對我的耳語,啊⋯⋯艾提尕爾清真寺,只怕這是我最接近您的一次機會了!

白鴿群飛,希望來年事事順心如意~~

艾提尕爾清真寺.jpg

 

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維吾爾族花帽很精彩奪目,但買回台灣只能當紀念品收藏,完全沒機會也不敢戴出門吧!

職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

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皮草帽就更沒有戴的機會了,除非長年都待在玉山或合歡山。

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試戴不用錢,大家大玩帽子戲法!

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導遊苗苗帶我們停留在一家茶藥店,因為新疆的玫瑰花也是名產,加上價格不貴(人民幣十元),於是大家開始掏錢買玫瑰花茶了。

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職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

茶藥店有其他顧客買了芝麻,芝麻粉的香味漸漸濃郁撲鼻,一旁的藍頭巾老婦跟他們不知有沒有關係,一直嘰哩咕嚕說著聽不懂的話。

職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

新疆婦女聽說要顯福態才算好命,代表夫家經濟狀況在水準之上,完全衣食無缺。老婦穿著打扮入時,配色端莊大方,還手提香奈兒包(chanel)哩,我在她眼中應該是歸屬於乞討的貧民階級吧,難怪她連一眼都不看我!

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喀什居民.jpg

 

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職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

職人帥哥也不睬我,心靈持續受創中~~~~

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職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

職人大多在店鋪外工作,一方面空間大,另方面也是成為觀光街的必要條件。

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喀什老城面積約二平方公里,二千多戶,一萬多人在此居住,居民都是喀喇汗王朝的皇族後代(貴族)。西元十世紀,喀喇汗王朝在此建宮築城,中國歷代朝廷都曾派重兵駐紮鎮守。皇室貴族的後代們在這裡繁衍生息,隨著人口的增多,他們在王宮的遺址上,建成密密麻麻的如迷宮般分佈的老街古巷。伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區,雖經過二千多年,目前皇家城堡已成民居,但仍保持著維吾爾族最傳統的建築風格及生活方式。街道小巷有50多條,地上的四角磚代表死胡同,六角磚則是活路,這是為避免在老城迷路的智慧。「過街樓」是利用上面的空間居住而不影響下面的行人通行,若兩邊是親戚就不需搭木柱,否則若左邊有木柱則代表是右邊的人家搭蓋的過街樓。結婚後回家跟父母同住,沒居住空間就往上蓋房住。半掩的門扉代表男主人在家,男女客都可以敲門進入,緊閉的門扉代表男主人不在家,只有女客可以進入,敞開的門扉代表家裡隨時可招待客人,不用敲門就可直接進入,有「歡迎光臨」的意思。

無奈導遊苗苗一直帶我們漫逛職人街,讓我們錯失深陷迷宮城市的機會,此乃此行對我而言最大的憾事。

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職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

「漢族人抽菸的缸子、維族人巴郎子球球的房子」,因外型像煙斗,被笑虧為是漢族人抽菸的缸子(缸子=煙斗),實際上是維族嬰兒的導尿管,所以才稱為維族人巴郎子球球的房子(巴郎子=維族小男孩)。導尿管男女有別,像煙斗的是男嬰專用,另一款則是女嬰。下圖中間半圓球下方有針狀物的是將肉品打平打軟的器具,當然大部份的東西還是全然搞不清楚用途。

職人街( 吾斯塘博依 ).jpg

 

啊⋯⋯還是小娃兒最得我心(自我安慰中~~),只有純潔天真的心靈與我契合,叫我怎能不融化在他們的深邃眼瞳裡!

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孩童的衣著裝扮顏色都非常鮮艷,圖紋也活潑多樣,而且大多都帶有帽帽。

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我沒瞧見她到底吃了什麼,只見她滿嘴滿手的巧克力糖漬,想必吃得很是過癮。

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老城洗禮在東門附近的吾馬爾咖啡館結束,信步走了二、三個小時大夥稍感疲累於是就進咖啡館歇歇腳。眼前這沒見過的咖啡機很新奇,立刻錄下它的煮製過程,這是兩杯藍山咖啡的量,一杯人民幣18塊。

 

喝完咖啡也用完午餐後,我們直接驅車前往喀什機場,準備搭機直飛烏魯木齊。不料當天有沙塵暴,影響飛航安全,一到達機場就得知我們的航班被取消了,在機場折騰約一小時後,旅行社決定再行車500公里前往阿克蘇,明天一早再從阿克蘇搭機飛往烏魯木齊,接著直接轉機飛回台灣。這也就意味著我們最後一天的行程(新疆國際大巴紮、紅山公園)全部取消。當天下午三、四點從喀什機場開往阿克蘇,雖一路都是高速公路,但抵達阿克蘇時也已經晚上十一點多了,大夥勉強打起精神食用晚餐,最後到臨時訂的飯店時幾乎已經深夜十二點。

返回台灣後的二、三天完全沒接到旅行社的慰問電話,甚至連封簡訊都沒有,我們當然知道是天候因素導致最後行程大亂,但連一聲「拉車辛苦了」都沒有,也太讓人覺得心寒了。之後是因為大家在Line群組強烈抒發不滿情緒後(群組裡有旅行社員工),該公司終於才在第四天說出「辛苦各位了,發慰問金2000禮券做為補償。」似乎把我們變成一群不停吵糖吃的奧客(好犀利的公司策略)。烏魯木齊的五星級飯店→阿克蘇四星級飯店,1500公里的飛行→1000公里的飛行,旅行社費用成本的降低連提都不提,好像只要把我們平安送回台灣就算功德圓滿了。

當初會選擇這家旅行社是看上它的大品牌及風評,想說該公司品牌形象一向很優,應該是品質的保證,雖然價格高出其他旅行社很多,但我還是安心選擇了。萬萬沒想到一遇到問題時,該大公司竟是如此的態度(最後跟我們回覆:大老闆因為我們直接投訴媒體讓他很不高興!),還強迫媒體直接拉下該新聞不准再播,然後就一股腦地全部退出Line群組,顯然不想再跟我們協商,隨便甩了二千禮券/每人就算是他們最大的誠意。跪問:二千禮券是能買他們家的啥東西啊?每樣東西都貴的不可思議!

由此可知該公司完全沒有客戶至上的心態,完全沒有想跟客戶講「情」,他們只跟客戶論「法」,因為「天候因素」所以他們自覺完全站得住腳,但如果是他們當天忽然被告知要多拉500公里,不知他們會不會擔心行車安全?我們一開始沒有要求該大公司任何賠償,只是希望他們能有同理心,多走500公里的車程、住在品質很差的飯店、減少一天的行程,這些種種委屈難道都得不到一個人情上的安慰?對於有可能成為他們未來客戶的我們根本毫無情意,只想趕緊打發我們,擺明了不需要我們這群「奧客」。沒錯我們是小蝦米,我們對抗大鯨魚的力量或許不足,但我們這19隻小蝦米有其他小蝦米朋友,而其他小蝦米朋友也有他們自己的朋友,我相信一傳十、十傳百的力量,團結就會有力量,也許短時間無法看出成效,但日久見人心,我深信他們會如此無情的打發我們,日後一定也會以同樣財大氣粗的高姿態對待其他的客戶。奉勸大家千萬不可再被大名氣所蒙蔽,高價不一定高品質,找到值得信賴、有情有義的旅行社才是王道,大品牌!屁一個!!

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