紙醉金迷的流金歲月總是剎那,準備收拾行囊回歸現實。(猜猜怎麼拍的?)

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早上九點就來到阿爾巴特藝術街,很多店家都還沒開始營業,街道上也冷冷清清的,反倒是我們一行人顯得突兀。阿爾巴特大街在 19 世紀時是一個充滿藝術氣息的地方,由於遠離市中心,許多作家、音樂家、詩人、畫家等都來此尋找較便宜的住所,與貴族的附庸風雅不同,這裡的氣氛是波希米亞式的自由狂放,街頭表演處處可見,但在 1930 年代,史達林曾剷除這區域,讓阿爾巴特街變的一片死寂。所幸在 90 年代,莫斯科市將阿爾巴特大街規劃成步行區,並積極修復道路兩旁的老建築,許多商店、餐館及咖啡館進駐,呈現現在這樣多元多彩的復古樣貌。

 

這座雕像是俄羅斯著名的行吟詩人布拉特·阿庫扎瓦,他曾創作了不少關於阿爾巴特街的詩歌。(一個行人都沒有,真是夠冷清了!)

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阿爾巴特這個語彙據說是蒙古語「郊區」的意思,明白指出這一帶在 15 世紀時是人口密度較低的莫斯科郊區。當時住在這的居民,大多是在克里姆林內工作的工匠、技師、隨從侍衛及其家屬,18 世紀末貴族遷進這區域,當他們又再次遷離後留下頹圮的房舍及雜草叢生的大庭院,而這些頹廢的調調卻吸引藝術家及知識份子前來定居,形成藝文風氣鼎盛的地帶。「白藍紅」是俄羅斯國旗的顏色順序。    

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一開始大夥興奮的全鑽進一家商店想大肆採購,沒多久又全悻悻然地出來了,「好貴喔!」是大家難得一致的感覺,接著前往下一戰場,再下一個、再再下一個~~。大部分的店家都可以用國語溝通或簡單的英文,他們一致的都會調高價格,然後在你剛看商品的同時就立刻飛到你身邊,耳語跟你說:『這個特價,只要 1500 就可以了』,商品的標價卻高達 2300,諸如此類的對話我聽的都累了,雖然商品玲瑯滿目,毛氈帽、紀念棉T、俄羅斯娃娃、音樂盒、琥珀製品......,反正是很精采的櫥窗,但我想下手的卻沒幾樣,索性一整個放棄!

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整條街除了我們似乎就只有零星的攤位準備人員,熱鬧的街頭藝人、畫像攤、宣導攤位等等都還沒出現,回程時才有些攤位慢慢有了雛形,所以嚴格說來我們也沒真正感受到阿爾巴特藝術街的熱鬧氛圍。導遊一早就把我們丟來這,人早就不知哪神隱去了,美其名是讓我們好好購物,其實是~~~~~ 

Day 11 (big)

 

普希金故居坐落於阿爾巴特街 53 號,也就是這棟水藍色建物。亞歷山大·謝爾蓋耶維奇·普希金 (1799 年 6 月 6 日-1837 年 2 月 10 日)是俄羅斯著名的文學家、偉大的詩人及現代俄國文學的始創人,被譽為「俄國文學之父」、「俄國詩歌的太陽」。普希金紀念館原是詩人普希金在 1831 年與 18 歲妻子結婚時居住的新居,但只住了三個月就搬到聖彼得堡去了。

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杜蘭朵餐廳在 2005 12 月開幕,總花費約 15 億 台幣,耗時六年半打造完成,是奢華的經典代表。美國「紐約時報」曾經介紹過杜蘭朵餐廳,俄國前任總統戈巴契夫、葉爾欽、普丁也都曾親自光臨,體驗杜蘭朵餐廳的極致奢華。 

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一進餐廳就見到如此講究的中庭,又像是來到另一間沙皇別館。兩旁是極其奢華昂貴的精品店,地陪一再強調『不可以對著商品拍照』,看著價格不菲的珠寶及手錶,我都有點搞不清是幾位數了,我發現有人在一旁監視著! 

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餐廳是弧形的空間,有上下兩層樓, 二樓為 Buffet 區,我們在一樓吃套餐,這是我們在俄羅斯的最後一餐,但那排酒吧前的座位比較吸引我。

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穹頂裝飾的不會太過份繁複,反倒多了份典雅,餐廳人員的服務也非常舒適,這是場美麗的  happy ending~~

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相當有質感的刀叉,沉重而雕琢精細 

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俄羅斯的最後一棟建物照,整棟建築物很有設計感還有著造型特殊的照明設施 

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俄羅斯的第 12 天就在這吃吃睡睡、昏昏沉沉中度過,分不清是晚餐還是早餐,總之就是不停的吃喝,然後年紀大了又睡不安穩,這窗外的月亮也不知是哪天的,似乎一直掛在那裡!

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「近距離接觸共黨」是整趟俄羅斯之旅最讓我感到驚奇的收穫,以前總是在書本才讀得到共產黨現今卻躍然眼前,現在雖然由共產黨所主導的蘇聯已經解體,但短短的 20 年仍無法完全擺脫共黨的影子,人民的冷漠不知是天候的影響還是長期遭壓抑的後遺症,在許多方面仍保有「事不關己」、「自私自利」的一面,這些對外地客而言的強烈不方便終究會慢慢改善,但到了那時俄羅斯的特殊風貌又會消失殆盡,在世界的洪流中歸於一體,不可一世的俄羅斯會不會就此成為傳說?共產黨就完全只是個歷史名詞了?  

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    方珣 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()